□ 路来森

    “稻花香里说丰年，听取蛙声一片”，听蛙鼓齐鸣，是一件风雅的事。一片荷叶，一只青蛙，卧伏其上，跃跃欲跳，这是一幅画，望之，仿佛满目清波一一画蛙，更是一件风雅的事。而谈及“食蛙”，就未免大煞风景了，但不妨一谈。

    我第一次吃青蛙，是在1989年。记得那天，正是清明节，有朋友来，于是在家中小酌。酒至微醺，朋友说：“走，捉青蛙去。”我说：“捉青蛙干什么？”他说：“哈哈，到时候你就知道了。”村口，有一条白浪河，我们沿白浪河逡巡而行，一边行走，一边就捕捉青蛙。很快，就捕捉到一大“串”（约有十几只）——将捕捉的青蛙，用柳枝串起。

    带回家，朋友一番利落的收拾，十几只青蛙一只只躺在案板上，诱发的，是人的强烈的食欲。

    施微盐，稍加腌制；然后，放进滚开的油锅中速炸，油炸好的蛙体，依旧鲜亮、嫩白，一箸入口，鲜嫩无比；鲜，是一种鱼鲜，但又超过任何鱼鲜，鲜到让人斯文扫地、刻骨铭心的地步。

    第一次食蛙，我记住了青蛙的“鲜”。

    第二次食蛙，已是近十年之后。似乎，1997年夏，我去北师大参加一个研讨会，会议结束，即将回家，在北京工作的一位同乡，在其后勤处，设宴饯行。酒肴之丰盛，让我瞠目。席间，老乡夹起一块油炸物，送入我口中：“品尝一下，这是什么？”我稍加咀嚼，便脱口而出：“青蛙腿。”“对，正是青蛙腿。南方人叫田鸡，比我们北方的青蛙肥。”感觉，确然异常肥美，而且，肥而不腻，肥而愈鲜。

    后来，我多次去过南方，但遗憾的是，都不曾到过农村，所以，最终也不知道是否南方的青蛙，就果真比北方青蛙肥大。

    其实，“食蛙”之俗，在中国，古已有之。

    袁枚在《随园食单》中，称青蛙为“水鸡”，认为其吃法，可烧可炒，而且以蛙腿为最佳：“水鸡去身用腿，先用油灼之，加秋油、甜酒、瓜、姜起锅。或拆肉炒之，味与鸡相似。”

    前法，是红烧；后法，则属“小炒”了。袁枚说“味与鸡相似”，我怀疑他根本是没有吃过，只是凭借“水鸡”的叫法，得出的想当然的结论。其实，蛙之味道，是“鲜美”，是河鲜之美，远胜于鸡矣。

    据说，唐诗人李贺，特别喜欢吃青蛙，他有诗句写道：“食熊则肥，食蛙则瘦。”李贺，确然也是瘦，但究竟瘦到什么程度？作家车前子，有这样的形容：“吃多了青蛙的李贺，颤巍巍骑在驴背上，像被驮着一根枯柴。”

    瘦如枯柴，枯瘦如柴，吃那么多青蛙的李贺，其瘦如鬼——一个瘦瘦的“诗鬼”。