□ 申功晶

    农历六月，入了伏，天气溽热，胃口匮减，苏州人讲究“食宜清淡”。然少了大鱼大肉的餐桌，似乎缺了一抹鲜味。

    清晨，我提着篮子来到农贸菜场，一只只小螃蟹口吐泡沫、爬得活跃。突然想起了苏州的一句老话：忙归忙，勿忘六月黄。

    “六月黄”俗称“童子蟹”，正处于大闸蟹的“青少年期”，也就是螃蟹中的“小鲜肉”。它壳软、肉嫩、味鲜，苏州有句方言：再鲜不过六月黄。诚然，“六月黄”成了老苏州餐桌上佐酒下饭的一味好物。

    记得还在读小学时，一个暑假的傍晚，堂叔提了一网（袋）六月黄，敲开我家的门，递给父亲：乡下亲戚送的，给孩子尝尝鲜。

    我趴在案上写作业，瞄了一眼网袋里的螃蟹，那个头还不及普通大闸蟹的一半大，真心佩服苏州人，这么小巧的玩意儿也能翻吃出名堂来。

    父亲用清水把它们一个个洗刷干净，一刀切成两半，掏去肚肠和内脏，用水调和一小碗面粉加点食盐拌匀。在蟹的横切面上蘸满干面粉，放入油锅几十秒煎制封口。加点葱、姜一起煎香，再用中火烧热砂锅放油，把沾了面粉的螃蟹放入锅里煎炸，待颜色变红后取出，沥干。再用面粉加入少许冷水和打碎的新鲜鸡蛋调成面糊，将面糊裹住螃蟹翻炒，让面糊均匀裹着蟹块。

    父亲给我做了整整一大碗“面拖蟹”，刚一上桌，我就迫不及待用手抓着吃，蟹壳软薄如翼，蟹肉鲜嫩细软，蟹膏丰腴软滑，成流脂状，我连壳带肉一起吞下肚，真真是“鲜到眉毛掉下来”。

    昔年，李白的下酒菜是“雕胡饭”（茭白），苏东坡的下酒菜是细鳞鱼（形状像鲈鱼），鲁迅的下酒菜是茴香豆，梁实秋的下酒菜是炝青蛤。比起来，“六月黄”大概是下酒菜中的爱马仕了。

    其实，六月黄除了做面拖蟹，还有六月黄炒年糕、姜葱毛豆炒年糕、酒糟六月黄等做法。汪曾祺老先生曾为之痴迷的天下第一美味醉蟹大抵和酒糟六月黄相差无几。

    汪曾祺，这个“中国最后一个士大夫”，和980年前的苏东坡一样，在风雨晦涩的人生中，以诗文写遍所尝美食。汪先生曾说过：“折腾吃，得有满满的烟火气，才有生之乐趣。”大众眼中的汪曾祺，是“中国第一美食博主”。

    可吃何尝不是一种对待生活的态度，会吃的人，往往更会积极乐观的生活，更热爱生命。套用现在流行的一句话来说，哥吃的不是六月黄，是人间滋味。