□ 李晋

豆腐已经在国人的餐桌上出现了2000多年，这种据说由淮南王刘安发明的豆制品，在神州各地广泛传播，衍生出各种美食佳肴，扬州文思豆腐就是其中著名的豆腐菜。

提到豆腐菜，有名者还有川菜中的麻婆豆腐，因是清同治年间成都陈麻婆研创，故名。文思豆腐名字同样是与名号有关，它是由清乾隆年间僧人文思和尚创制。文思乃扬州天宁寺僧人，清学人李斗《扬州画舫录》中载：“文思字熙甫，工诗，善识人，有鉴虚、惠明之风，一时乡贤寓公皆与之友。又善为豆腐羹、甜浆粥，至今效其法者，谓之文思豆腐。”

不多的人物介绍，写意勾勒出诗僧文思的形象，按照他的身份，文思豆腐可算是文人菜。它还可称作宫廷菜，当年乾隆下江南时，在扬州品尝到了文思豆腐。这一吃，就吃上了瘾，返回京城后，他下令御厨按照扬州的材料和工艺烹制文思豆腐，并将之列为御膳菜品。顷刻间，文思豆腐似乎成为了平民家庭出生、嫁入豪门的女子了。但可贵的是，文思豆腐并没有就此在民间消失，它依然会不时出现在民众的嘴边。

做文思豆腐要取卤水点的豆腐，其菜妙在刀功，一块吹弹即破的豆腐，切成数百根宛如头发、长短粗细均匀的细丝，其难度可想而知，稍不注意，豆腐就破损成渣了，这样的工艺让我推测认为，深谙此道的文思和尚和金庸《天龙八部》里功夫深不可测的扫地僧一样，是一位隐居的武林高手，他巧妙地把武学技艺转到了烹饪之道上。

在扬州盐商童岳荐的《调羹集》中，文思豆腐被写作“文师什锦豆腐羹”。这个名称表明文思豆腐属于羹汤一类，“什锦”显示它不是靠豆腐丝“单打独斗”的，它里面还有火腿丝、香菇丝、青菜丝、鸡丝、冬笋丝等。丝丝缕缕团聚在一起，鲜美指数加倍增长。

高汤在文思豆腐中的作用不可忽视。浓缩了荤物精华、文火炖煮的高汤，张开宽广的胸怀，豆腐丝和其他食材先后与它拥抱，最终，在翻着泡泡的汤水中，仿佛盛开了五颜六色的菊花，但开得最盛的，是素雅的白菊，纵然环境更迭，它仍是洁净如初。

我多次去扬州品尝文思豆腐，它给我留下了清醇、鲜香的印象。刚烹制好的文思豆腐汤汁有些黏稠，趁热轻啖一口，顽皮的豆腐丝似小银鱼在嘴中游走，把一阵阵暖意传递至体内。一旁的舌齿早已按捺不住，启动了起来。舌头对付起软滑的豆腐丝一点也不费劲，口蘑、火腿、青菜等配物则交给牙齿搞定。双管齐下，丝毫没有暴力色彩，鼻腔中缓缓生出无限的香意。

文思豆腐有着好寓意，每每吃它，我都会想到“文思泉涌”这个成语，好像多吃文思豆腐，就会达到文笔精妙的境界。但我明白，这只能是一种精神寄托，一切都要靠自我的勤奋修炼。就像当年发明人文思一样，倘若没有苦练出这手精细的切豆腐刀功，这文思豆腐何以吊住他人胃口？又何以流传后世而不衰？