□ 李坤

调羹烙饼佐春色，春到人间一卷之。干炸春卷是我们家每年春天必做的吃食，是春日味蕾上永葆的一抹春意。

母亲喜欢自己做春卷皮，总说自己做的香，吃着放心。自己种的麦子，村头加工坊磨的面粉，和着鸡蛋和成团，再擀成几乎透亮的薄薄圆饼。我跟着母亲学了多少年始终没有学会，只能遗憾地去卖卷皮的老摊子买回来。

春卷的精髓在馅料，准备馅料要特别用心，可马虎不得。菠菜、韭菜、荠菜等春季各种时令菜蔬都可以，母亲最喜欢用韭菜。头刀的露天紫根韭菜嫩得能掐出水来，味道最鲜。韭菜切碎了，碧莹莹的一堆，满屋辛香。

母亲在世时，还会掺些粉丝、豆干，剁得碎碎的，再磕两个鸡蛋，黄是黄，白是白，热油一炒，蓬松松的，用锅铲捣碎了一并拌进春卷馅里。那馅料还没包，单是看着闻着就觉着满口的春意绵绵了。

自己动手做春卷，才能感受到“卷”春的所有诗意。包春卷是细致活儿，母亲总是亲力亲为，绝不假手于人。母亲拈一张皮子摊在掌心，用筷子夹一撮馅不紧不慢地码成长条，然后将皮子轻轻一卷，两边往里一折，再往前一滚，一个圆滚滚、胖乎乎的春卷便躺在盘中了。母亲的动作娴熟有致，看着她包春卷简直就是一种视觉享受。

母亲包春卷很专注，额前一缕碎发垂下来也顾不得拢。她还会一边做，一边念叨：“馅不能多，多了要破；也不能少，少了没味。”这话，母亲说了多少年我记不清了，但是经过母亲手包的春卷总是那么有味道。

锅里的油烧热了，春卷一个一个滑下去，“刺啦啦”一阵响，热油中立刻泛起无数细小的泡泡，簇拥着春卷。看着春卷外皮逐渐呈现金黄色，皮子渐渐透了，能隐约瞧见里头碧绿的馅。这时候，满屋子都是油香、韭菜香和肉香，融融的，暖暖地直往人鼻孔里钻，向人的味蕾里落。

母亲用笊篱轻轻翻动着，那金黄的春卷在油光里起伏微漾，欢快地打着滚，愈发诱人了。这时候，几乎能听到口水在口腔里肆意地窜动，还能听见喉咙狠咽唾液的声响。

第一锅出来，一定要趁热吃。母亲用筷子夹一个，一边吹一边喂给我吃。我兴奋地拈一个，有些烫手，却舍不得放下。春卷在两手间倒换着，吹一吹咬一口，外皮是酥的，一碰即落，落下细碎的屑。春卷里头是软的，烫的，鲜的，韭菜的甜，鸡蛋的香，还有豆干的韧一同在嘴里化开。

母亲去世后，做春卷、炸春卷的活儿都是妻子在做。几年下来，她的手艺一点也不逊色于母亲，在馅料搭配上更多样化，大有青出于蓝而胜于蓝的意思。岁月辗转，不管馅料如何变化，我们家春卷的口味还是一脉相承。

这不，妻子又端了一盘上来，笑着说：“你尝尝，这个是我新学配的馅料，加了点荠菜。”我顾不得烫，接过来咬一口，果然有股子田园野逸的清气。我说好，妻子便欣慰地笑了，又去忙活第二锅了。

窗外，不知谁家院墙边的玉兰开了，热热闹闹的，一枝正好斜斜地探过来，隔着窗隐约要探进这满屋子的春意里来。

这一枝春，就这样从母亲手里，传到妻手里，在经年岁月中承包了我们家春日的餐桌。嚼在嘴里，是暖的，也是甜的；咽到胃里，便是满身满心春天的畅想。