□ 彭晃

年到了正月十五，便该收梢了。

这收梢，是要用一碗热气腾腾的汤圆来圆满的。民谚里说“上灯圆子落灯面”，元宵节的花灯亮起来的时候，那一颗颗雪白的圆子，就该下锅了。

汤圆这物件，名字里就透着喜气。圆圆的，白白的，盛在碗里，像一轮轮小小的满月。中国人凡事图个吉利，团团圆圆这四个字，正是日子里最朴素的盼头。

关于汤圆的来历，老辈人爱讲一个传说。说是春秋那会儿，楚昭王路过长江，见江面上漂着个白东西，圆溜溜的。船夫捞上来，谁也不认得。剖开一看，里面红得像胭脂，闻着喷喷香。昭王差了人去问孔子，孔子说，这叫浮萍果，得了它，主着复兴之兆。那天正好是正月十五，昭王便叫人每年这天仿着做来吃，图个家国团圆的彩头。

传说归传说，真要去考据，汤圆的身世倒也有迹可循。屈原的《楚辞》里提到过“蜜饵”，说是用糯米粉裹了蜂蜜做的糕点，想来跟后世的汤圆有些瓜葛。到了南北朝，《荆楚岁时记》里写着正月十五要做豆粥，还要往里加油脂。那玩意儿跟现在的汤圆差得远，但好歹证明，那时候的人已经知道元宵节该吃点特别的了。

唐朝人管一种面食叫“面茧”，是粉做的，样子像茧。有人说，这就是汤圆的祖宗。

真正像模像样的汤圆，是在宋朝才登堂入室的。《武林旧事》里记着南宋都城临安的节令美食，里头有“浮圆子”这个名目。浮圆子，这名字多好——圆子煮熟了，一颗颗浮在水面上，白白净净的，可不就是浮着的圆子么。

南宋周必大写过一首诗，专门说这浮圆子：“星灿乌云里，珠浮浊水中。”他把煮圆子的汤比作乌云，把圆子比作星星和珍珠。寻常吃食，一经诗人眼睛，便有了几分清雅。那时候的女词人朱淑真也夸它：“轻圆绝胜鸡头肉，滑腻偏宜蟹眼汤。”鸡头米是水里的鲜物，可在她看来，还不如这糯米圆子可人疼。

到了明清，人们渐渐把圆子唤作“元宵”。这名字起得巧——上元节的夜晚，一家人围坐灯前，边赏月边吃它，可不就是“宵”里吃的“圆”么。符曾的《上元竹枝词》里写得热闹：“桂花香馅裹胡桃，江米如珠井水淘。见说马家滴粉好，试灯风里卖元宵。”马家的元宵做得好，赶在灯市口叫卖，想来那时候的元宵，跟今天的也没什么两样。

如今南北风俗渐融，北方人爱说“滚”元宵，南方人爱说“包”汤圆。滚是用笸箩晃着沾粉，一层一层滚出来的；包是擀皮似的把馅裹进去。做法不同，吃起来却都是那个软糯香甜的劲儿。馅料也五花八门，芝麻的、花生的、豆沙的、鲜肉的，甜的咸的荤的素的，各随各的口味。

前些日子路过老字号，门口又排起长队。一个个买元宵的人提着纸袋出来，脸上都带着笑。我想，这小小一颗圆子，从春秋传到今天，从楚地传到四方，名字换了几回，做法变了千般，可里头包着的那点念想，始终没变。

什么念想呢？不过是盼着日子圆满，盼着人团圆。

作为一种舌尖上的传统美食，汤圆经过千年的演变、传承、赓续，尽管各地制作的方法不同、名称不一、风味各异，但不管如何变化，都寄托着中华儿女对幸福美好生活的向往和期盼。